La vall d'Hudson: un riu discorre per ella

Viatjar




UNA VISTA DE dalt



La boira era més espessa que una novel·la russa quan em vaig trobar amb Bill Hughes, el propietari de Blue Sky Balloons, que té la seva seu a Beacon, Nova York, aproximadament una hora amb cotxe al nord de Manhattan. Els periodistes els agrada aixecar-se a l'alba o al capvespre - és quan els vents són els més benignes, disminuint les possibilitats de tocar cap al Quebec - i jo havia arribat, segons les instruccions, a les 17.30 hores.

Hughes, molt jove que sembla setanta anys, ha passat gran part de les tres últimes dècades a observar la vall del riu Hudson des d'una cistella de vímet a 1.500 peus sobre el sòl. Mentre vaig quedar amb els meus companys de viatge al paisatge assolellat que servia com a llançament de llançament d’aplicació, Hughes va encendre el que semblava l’assecador de cabells més gran del món. Va cridar-nos a copsar les gruixudes línies de maneig a mesura que cobrava vida un globus blau de cobalt de vuitanta peus d'alçada, com si fos un elefant despertat. Vam pujar a bord i en pocs minuts vam sobrevolar el bosc que envoltava la ciutat de LaGrange, gaudint d’una vista desbordada de la boira d’octubre.



'On és l'esplendor de la tardor?' Vaig preguntar al nostre pilot.

'Es cremarà', em va assegurar Hughes.

Trenta minuts després, va arribar el sol, descansat i a punt per treballar. De fet, la boira s’evaporava, i tot passava de gris i opac a clar i vistós, com si m’haguessin tret cataractes. Des de la mirada del globus, podríem veure fins a quin punt s'assembla molt a l'est la riba oest del riu Hudson. Si bé els comtats de Putnam, Dutchess i Columbia (que van de sud a nord a l'est) són ondulants i frondosos, frondosos amb elms i roures caducifolis i aurons, a l'oest, sobretot als voltants dels Catskills, es troba rocós i empassat. escarpaments profunds i aflorament estrany. Perjudicat, la gamma Catskill gairebé no són les penyes. (El cim més alt té només uns 4.000 m.) Però és suficient per proporcionar una bona cursa d'eslàlom a l'hivern, una pesca de truites excel·lent a la primavera i un senderisme ardu a l'estiu i a la tardor.

El globus es va tocar en una pastura a l'est de Poughkeepsie. La baixada va ser decepcionadament suau. Donat el preu de l'excursió, hauria estat esperant esperar una mica de rock and roll; una vegada més, desitjar una acció que accelera el pols és perdre's completament el punt de la vall d'Hudson.

[embed_gallery gid = 142 type = 'simple']

GOTHTIC AMERICANA

Pocs s’adonen que per la major part de la seva longitud, Hudson no és un riu en absolut, sinó una rentadora molt eficient coneguda com a estuari. Tan potents són els corrents de l’oceà Atlàntic que a la marea alta, el riu es salina fins al nord de Troy, a Nova York, a uns 165 quilòmetres de la seva desembocadura. Els comtats que envolten Hudson al sud de l'estat de Nova York s'anomenen Hudson River Valley, però el terme és una mica elàstic; en el sentit més ampli, la vall comença a Manhattan i s’estén fins a Saratoga Springs, a 175 quilòmetres al nord.

entrevista de Leona Helmsley

Vaig viure a la vall de Hudson, a l’interior, a fora o en companyia (en funció del meu estat civil), durant onze anys, tots ells en una masia del segle XIX amb sis dormitoris, una cuina de grans dimensions i un antic fogó de maó que brillava. A l’hivern pràcticament tot el dia. Durant aquesta època de l'any, la meva propietat es convertiria en el Times Square de turkeydom. Tants galls salvatges es van arrossegar cap endavant i arreglar, disposats a l'alçada en una formació de cercavila estreta, que vaig poder haver llançat un braç de cuina en la seva direcció general i em vaig emportar un bon sopar. (Tot i que quan ho vaig intentar, no va funcionar.) Vaig abandonar la vall el 2000, víctima d’un cas greu de malaltia de Lyme, però torno periòdicament durant tot l’any, de vegades per feina, altres vegades per reanimació emocional, unint-se a la migració massiva de tots els punts al sud el divendres a la tarda.

Em sorprèn que escenes com la desfilada de galls es produeixin a menys de cent quilòmetres de les conurbacions de la ciutat de Nova York i quan em dirigeixo a la vall, a l'est de la Ruta 9, el principal corredor comercial, em sorprèn la incomoditat. la zona resta. És cert que la força de la civilització que prové de Gotham s'està creixent cap al nord, però gràcies a programes de conservació de terres de conreu patrocinades pel govern i a organitzacions sense ànim de lucre, el creixement s'ha mantingut relativament sota control. De fet, encara es poden veure trams de la ribera del riu que admirava Henry Hudson mentre navegava pel camí equivocat cap a la Xina.

Els meus propis viatges acostumen a recórrer la riba est de Hudson des de Cold Spring, una ciutat fluvial ben cuidada del comtat de Putnam que havia estat nomenada per George Washington. Aquí el meu lloc favorit és al costat de l’aigua, on una antiga tribuna circular ofereix una de les grans vistes naturals de la costa est. Al nord, la gran via fluvial s’estreny i es queda cap a l’interior, canvia bruscament d’opinió i s’endú cap a la dreta, baixant sota l’ombra de la muntanya de la tempesta King, la façana de la torre sembla que va ser esculpida per un cop d’una destral gegant. Al sud, el riu s’eixampla abans de vorejar el gran promontori de West Point, la torre de la capella de l’escola militar que es trobava en silueta contra el sol de la tarda. Fa un segle, aquesta visió del riu va inspirar els pintors paisatgístics Frederic E. Church, Thomas Cole i Asher B. Durand, líders de la Hudson River School. (Una bona col·lecció de les seves obres està en exposició permanent al Centre d’Art Frances Lehman Loeb, al proper col·legi de Vassar.)

Des de la primavera freda acostumo a conduir cap al nord fins a Hyde Park, al comtat de Dutchess, al Taconic State Parkway, una ruta tan resplendent, que potser haureu de remuntar per respirar. Inaugurat el 1932, és un sinuós tema de dos carrils, de 105 quilòmetres de longitud i emmarcat per bedolls, roures, aurons i flors silvestres que a la tardor deixen anar una fusilada de pigments. Tot i que Hyde Park no té un centre de la ciutat –almenys jo no ho podria trobar mai–, val la pena fer una parada per a les seves botigues d’antiguitats, la majoria a la Ruta 9. El més desviament és el Centre d’antiguitats Hyde Park, un vertiginós 9.000 quadrats. -Posa de sorpresa l’emporium que ocupa una antiga parada d’autobús escènica molt ampliada i que conté les mercaderies d’una cinquantena de concessionaris; moltes d’elles rarament hi ha en persona, però, per tant, sou bàsicament pel vostre compte.

'Quines especialitats teniu aquí?' Vaig preguntar al senyor de cabells grisos de la recepció en una visita recent.

'Mira', va respondre, fent una gestió expansiva al seu voltant. 'Digues-me què estàs després, i aquesta és la nostra especialitat.'

Tenia raó: vaig trobar-ho tot, des dels armoires del segle XIX i les oficines de l'època colonial fins a la cristalleria, l'art popular i les còpies de cinquanta anys de la Dissabte al vespre, tot a preus raonables.

Si continueu cap al nord per la riba del riu, podeu apreciar fàcilment per què Hudson ha estat semblant al Loira de França. D'una banda, ambdues tracten de topografia diversa i, de vegades, dramàtica; totes dues estan flanquejades per regions agrícoles fecundes; i ambdues estan ornamentades amb cases centenàries tan grans, ja no hi viu ningú. La vall del riu Hudson és un dels establiments històrics de què es tracta de Las Vegas per atrapar hotels i els propis noms reflecteixen els paisatges poètics que dominen: Olana, Val-Kill, Wilderstein, Cedar Grove, Locust Grove, Lindenwald, Montgomery Place.

Per assaborir l'època daurada d'Amèrica en el seu moment més ple, em dirigeixo a la mansió Vanderbilt, a Hyde Park. Aquest palau Beaux Arts de cinquanta-quatre habitacions, dissenyat per McKim, Mead & White amb indicacions del florid estil renaixentista italià, es va completar el 1898. 'Aquestes persones no estaven exactament excessivament treballades', em va dir un guia mentre visitàvem els quarters dels servents. 'La família va ocupar la casa només unes setmanes a l'estiu i tardor'.

Una de les residències que més m’agrada, Springwood, no és en absolut una mansió sinó una casa agitada i arquitectònicament confosa (una fusió de la Renaixença i l’Italiaate). La casa infantil de Franklin Delano Roosevelt, va ser per a ell una font de sosteniment espiritual per a tota la vida: 'Tot el que hi ha dins meu plora per tornar a casa meva al riu Hudson', va escriure abans de començar la seva quarta campanya presidencial, pocs mesos abans del final de la seva vida.

Springwood no és atractiu per la grandesa de l'escala, sinó que pot suposar una construcció en la més gran difusió de Vanderbilt, sinó per la seva generositat sentimental. Algunes habitacions estan en un estat tan informal, podríeu pensar que Eleanor i Franklin acabaven de traslladar-se a la ciutat per un quart de llet. I tinc calfreds cada cop que aprofito l'estudi de la FDR, al museu de la propietat, i veig el famós fogó al qual va lliurar algunes de les seves xerrades a la llar de foc i el pupitre on va reflexionar sobre aquelles decisions agonitzants que van canviar el món.

A poca distància es troba l’Institut Culinari d’Amèrica, conegut aquí com a CIA, que ocupa un capaç seminari jesuïta capaç en una pujada sobre el riu. A l’interior hi ha cinc restaurants amb personal estudiantil, des del francès formal fins a una cafeteria casual, tots ells oberts al públic. Els preus són moderats, molt probablement perquè esteu al seient davanter en un drive-test culinari. Els menjars que mengen aquí solen inscriure’s a la visita escolar, durant la qual poden prémer els nassos contra el vidre que tanca les cuines d’instrucció i mirar que els futurs xefs guanyin els seus dots.

Rhinebeck, mitja hora al nord, també és una destinació popular per als aficionats a menjar, i és per això que probablement la vaig fer la meva llar durant tant de temps. Aquest bell poble conservat, que durant l'última dècada s'ha convertit en un lloc calent per a fer compres i arts, a més de menjar, té una sensació càlida de petites ciutats. Al costat sud del carrer East Market, les estructures dignes de maó de dos pisos decorades amb cornises i suports italians voregen el centre comercial, amb només tres blocs de longitud si s'inclou el foc. El poble residencial és una botiga de llaminadures d’expressió arquitectònica, des del Renaixement grec i el Segon Imperi fins a la victoriana, colonial, neoclàssica i molt pel mig.

Fins ara, Rhinebeck no està contaminat per Starbucks i Gap, i gairebé tots els negocis són de propietat local. Una passejada de trenta minuts us porta per les botigues de roba de dona de luxe, una llibreria, una fleca i una cafeteria de primera qualitat, un centre d’aprovisionament d’art i un emporium agradable per a la confecció del país, on els populars de la ciutat es poden acumular amb samarretes de franela i caquis aïllats que no us portareu mai.

El magnífic edifici de columnes blanques de Beekman Arms (cap al 1766), que afirma ser el més antic hostaleria del país que continua treballant, fondeja el poble. Presenta l’encant necessari: sostres de bigues baixes, focs cavernosos, pintures d’època colonial, terres de planxa ampla. Hi ha una terrassa bonica amb vidre al jardí que dóna a les vistes a la ciutat. Cada vespre després de la feina, una reunió convivial d’empresaris locals es reuneix a la fosca i boscosa taverna, un lloc que durant anys ha estat el beneficiari financer del meu freqüent i entusiasta mecenatge.

NEW YORK PASTORAL

Si el comtat de Dutchess serveix l'experiència rural en un atractiu plató de pedres, Columbia, el seu veí menys ric al nord, l'entrega des de la part posterior d'un camioneta. Al bell mig del comtat, a l’entorn de Claverack i Chatham, podeu circular durant quilòmetres sense fer exercici del pedal de fre (tret que una vaca canalla interromp la presó). Passareu camps de blat de moro acabats de collir, les seves pedres grogues i robustes que semblen tantes llances de bambú que es van caure a la terra; masies centenàries, ocasionalment una amb pneumàtics de camions lligats a branques d’arbres (el parc d’atraccions del barri); adolescents en cavall passant pel cotxe amb una onada; i carrils de serpent de camp on els trepitjats dels dos costats arriben i donen la mà, creant un relleu túnel de colorides fulles a contrallum. En ser un individu notòriament absent, fins i tot oníric, m’he entusiasmat amb aquesta pastoral de país que, més de poques vegades, he entrat en una mena d’estat fuga mentre conduïa; de fet, en dues ocasions em vaig trobar a la frontera a Connecticut. Aquestes carreteres sinuoses, retorçades i interminables, poden fer-ho a un home.

Però quan continuo el meu curs, es tracta d’un creuer de vint-i-cinc minuts des del meu antic recinte de Rhinebeck fins a la seu del comtat, Hudson (una població d’uns 7.500 habitants), un Lazarus urbà si mai n’hi havia. Durant gairebé un segle després de la Revolució Americana, la ciutat va florir com a port de balena, col·leccionant valuós oli d’espermatozoides per a la il·luminació. Més de cent quilòmetres a l’alça, pot semblar una ubicació poc probable per a una flota marinera, però hi havia una bona raó. Després de la guerra, Nantucket va ser el centre preeminent de la caça de les balenes de la nació. Molts propietaris de la flota estaven convençuts, però, que els britànics acabats de desaparèixer no es podrien arrossegar amb tanta facilitat i que, abans de molt de temps, tornarien amb una formada i malhumorada armada, primera parada, la petita illa americana de l'Atlàntic nord. Després d'anar a buscar ports segurs al nord-est, les empreses balenores van determinar que la seguretat del llunyà Hudson va superar les seves molèsties. Es van moure les operacions cap a l’interior. Vaja! L’arribada del querosè, a la dècada de 1860, i la llum elèctrica, a principis del segle XX, van arrabassar el comerç de petroli de balena de Hudson i, després d’un breu període de creixement, la ciutat es va trobar en una llarga i lenta caiguda.

A finals dels anys 1980, just quan semblava que les coses no podrien empitjorar, es van produir miracles simultanis. El negoci agrícola del comtat de Columbia es va donar un nou arrendament a la vida quan els mercats de productes antics van tornar a Manhattan i altres zones urbanes pròpies de granges. Això, combinat amb una exigent demanda de proveïments locals per part de restaurants de la ciutat, va fertilitzar un renaixement de l’agricultura a petita escala a la regió. De cop i volta els turons van estar vius, per primera vegada en mig segle, amb tot tipus d’empreses alimentàries, produint formatges artesans, iogurt amb llet de cabra, mel, fruites, verdures orgàniques, ombra fumada, aviram orgànic, fins i tot aquell vedat de l’animal. vestíbul de protecció, foie gras.

Els agricultors van sorgir els comerciants d’antiguitats de Nova York, que es van enamorar de la ubicació del riu de la ciutat, de la seva arquitectura, de la seva propietat barata, de l’accés al tren i de la seva bellesa. Avui, el carrer Warren, si fos més estret, es podria trobar al West Village de Manhattan, donada la riquesa de botigues d'antiguitats, restaurants i cafeteries de luxe i la seva creixent comunitat gai. En una visita recent, no vaig poder resistir-me a explorar la galeria del segle XX, especialitzada en mobles i obres d’art de l’època de Wally Cleaver. Un element em va cridar l’atenció: un carro de bedolls de tres nivells (semblava perfecte per servir aperitius com els porcs en una manta i un dip de ceba).

'Aquest és un carro de Widdicomb', va oferir voluntàriament un home d'aspecte carregat que portava ulleres Ben Franklin.

Vaig suposar que era l'amo, però era només un comprador que va aprofitar l'oportunitat per il·luminar-me la vida i els temps de l'empresa de mobles John Widdicomb, que és anterior a la Guerra Civil i que avui és coneguda per fer reproduccions fines. Tanmateix, no heu d’anar a una botiga d’antiguitats per trobar peces d’època (i els que s’hi veneren); només cal entrar dins d’una de les residències conservades, com Olana, que s’alça sobre el riu en un vessant de la muntanya sobre la ciutat d’Hudson.

UN GEGANT DORMIT

bosses de platja amb estil

Com no es pot atraure a una estructura anomenada Rip Van Winkle Bridge? Des de Hudson i sobre Hudson, et diposita al comtat de Greene, a l'ombra del Catskills, on es pot recórrer la Ruta 9W, que paral·lela al riu i enfila per pobles de diversos graus de pulcritud. Un quinze minuts més en cotxe a l'oest de l'antiguitat de Saugerties, es troba al cor de Woodstock.

Gairebé quaranta anys després del festival de música epocal, el nom Woodstock encara evoca l’idealisme i l’egoisme abandonat d’una època més esperançadora. Això és genial. Però, segons les meves sensibilitats, la ciutat s'ha convertit en un basar turístic i car, tot i que valent. Solc anar tot dret cap a la Ruta 375 sud i cap a la Ruta 28 Oest, que serpenteja a l’ampli embassament d’Ashokan. És una magnífica unitat rural, i al final, encara em trobo a l'estat de Nova York.

Ocupant una fortalesa de pedra de 1797 que abans servia de taverna i restaurant per a pilots i màquines de coberta del canal Delaware-Hudson, es troba la DePuy Canal House, a High Falls, a trenta-cinc minuts al sud de Woodstock. Els menjadors de bigues, el seu original guix de pèl de cavall i porc, íntegres, de color vermellós de fusta ardent procedent d'una enorme xemeneia, han de semblar gairebé dos segles enrere. El 1964, un resident local i cuiner autodidacta, John Novi, va comprar la casa per 4.500 dòlars. ('Els vaig parlar de 12.000 dòlars', em va dir una vegada amb orgull.) Cinc anys després va obrir la Simeon Vice Tavern, la seva primera aventura culinària, amb aspiracions modestes, és a dir, fins a la famosa Noticies de Nova York El crític de restaurants, Craig Claiborne, va trucar un vespre amb vuit amics a remolc. Dues setmanes després, el lloc gastronòmic al bell mig del no-res va rebre quatre estrelles, la qualificació més alta. Més d'un quart de segle, es manté com un original vibrant.

New Paltz atrau la gent popular de la ciutat no només pel seu menjar i per la seva espectacular escalada, sinó també per la casa de muntanya Mohonk, una de les grans meravelles de la vall. Es tracta d'una pila de fusta i pedra de sis plantes de 265 habitacions penjada precàriament sobre el cristall llac Mohonk. Mohonk, rodejat de 2.200 hectàrees privades de les muntanyes Shawangunk dels Apalatxes, es troba entre les últimes de les estacions més importants del segle XIX; mig espereu que Teddy Roosevelt es desprengui de la sala i us submergeixi a l'aigua freda. Dit això, ha canviat molt des de la meva última visita, a mitjans dels anys vuitanta. En aquell moment, quan la meva dona i jo vam arribar, la vigília de Nadal, la lògica sobreescalfada estava en gran part habitada per gentilhomes nostàlgiques, algunes de les quals venien des de l'administració Eisenhower. Vam contrabanar una ampolla de vi al menjador puritàic per gaudir del sopar de carn i patates. A les 20 h. no hi havia gaire cosa per fer, i estàvem dormits a les nou.

Aquests dies, el meravellós balneari de Mohonk atrau visitants sofisticats d'arreu del país. Les habitacions empinades són, sense vol dir, sense telèfons. El menú ara inclou plats com mahimahi marinat amb salsa de comí taronja i la carta de vins ha rebut un premi de la Espectador de vins.

Continuo explorant durant tot l'any a la vall d'Hudson, tot i que no és millor que a l'octubre, i com algú que vigila El vent s'ho ha endut una vegada i una altra, el meu ardor queda minvat amb la repetició. Cada visualització revela alguna cosa nova.

Thomas Cole, paisatgista del segle XIX i resident a Catskill, va observar que 'el paisatge fluvial dels Estats Units és un tema ric i il·limitat. Hudson, per la seva magnificència natural, és immillorable. ' No és estrany que la FDR anhelés tornar. Com jo.

Intel·ligència nativaQuan anar

La primavera gira al nord cap a la vall d'Hudson, de manera que la zona pot estar fresca fins a mitjans d'abril. Aquesta és una bona època de l'any per veure els casals històrics de la riba est del riu (la majoria estan obertes tot l'any), així com visitar alguns dels museus i galeries de la regió. L’estiu és la temporada d’excursions en vaixell, excursionisme, globus, festivals de música (per a una llista d’esdeveniments, aneu a travelhudsonvalley.org) i molt més. A la tardor, no hi ha millor lloc per mirar fulles, mentre que un hivern nevat a les Catskills inspira la participació en tots els desviaments verticals.

El costat estOn conduir

Aquesta és una única ruta possible: aneu cap a l'oest del poble de Rhinebeck a Rhinecliff Road (no està marcat; la carretera està en un angle recte amb la Ruta 9 i supera el Beekman Arms) per poc més d'una milla i gireu a la dreta. a River Road (també coneguda com County Road 103). Durant els propers sis quilòmetres, River Road, vorejat de parets escarpades de trams per trams considerables, recorre les granges i camps amples, finques i masies compactes. Podeu continuar fins arribar al Bard College (val la pena parar-s’hi per veure el centre d’arts escèniques dissenyat per Frank Gehry del campus) o bé girar cap a l’est per la Ruta 82, que us portarà a Red Hook, el veí menys polit del Rhinebeck al nord. .

espectacle d'antiguitats armeries del parc avinguda del parc

On romandre

Beekman Arms. Tot i que són gairebé històriques, les habitacions de mida modesta són ordenades i còmodes. Les habitacions dobles a partir de 125 $, les suites a partir de 275 dòlars. 6387 Mill St. (al carrer 9), Rhinebeck; 845-876-7077; beekmandelamaterinn.com.

Mansió Belvedere. La imponent casa neoclàssica, amb vistes al riu a tres milles al sud de Rhinebeck, té set habitacions importants, cadascuna amb antiguitats. També hi ha quatre suites en les que es factura com a caseta de caça, deu habitacions senzilles de carruatges i una serena 'lodge Zen' que es poden reservar per a grups de fins a deu persones. Les habitacions dobles a partir de 225 dòlars, les suites a partir de 300 dòlars, les habitacions de carruatges des de 105 dòlars, les habitacions de 250 €. 10 Olde Rte. 9, Staatsburg; 845-889-8000; belvederemansion.com.

Van Schaack House. Construïda el 1785 al poble holandès de Kinderhook, la torre mansió és un encavalcament harmoniós dels estils arquitectònics. Les habitacions dobles des de 150 dòlars. 20 Broad St., Kinderhook; 518-758-6118; vanschaackhouse.com.

On menjar

Restaurant Ca'Mea. Espereu els elements d’un restaurant italià a SoHo: un llarg bar de granit, un paviment de fusta - però no la pretensió. Els plats de pasta casolana, com ara pappardelle amb senglar salsa de carn, són destacats 333 Warren St., Hudson; 518-822-0005; camearestaurant.com.

Institut Culinari d’Amèrica. Cinc restaurants amb personal estudiantil (el Ristorante Caterina de Medici, American Bounty, Escoffier, St. Andrew's Café i el Apple Pie Bakery Café) resulten els millors. Reserveu amb molta antelació i estalvieu temps per a una visita a l'escola. 1946 Campus Dr., Hyde Park; 845-471-6608; ciachef.edu.

Trattoria Gigi. Aquest restaurant més càlid i, possiblement el millor, de Rhinebeck, aquest lloc elegant i elegant, serveix plats mediterranis vibrants i autèntics, com ara saltimbocca de vedella i bròquil saltejat. 6422 Montgomery St., Rhinebeck; 845-876-1007; gigitrattoria.com.

Restaurant i bar Red Dot. Seguiu els locals fins a aquesta antiga carnisseria per menjar bistrot eclèctic i ben executat. 321 Warren St., Hudson; 518-828-3657.

Casa Stissing. Aquesta sofisticada cuina francesa-americana, inspirada en la Provença, es troba a la carta en aquest edifici relativament nou de la vall, situat en un edifici de 226 anys. Rtes. 199 i 82, Planes de pi; 518-398-8800; stissinghouse.com.

Barra de cuina Swoon Un dels restaurants més refinats de Hudson, aquesta moderna braseria congènia, que té una barra elegant de fusta, fa un bon ús d’ingredients de la zona, com la truita fumada i els bolets shiitake orgànics. A més, té una carta de vins sòlida. 340 Warren St., Hudson; 518-822-8938; swoonkitchenbar.com.

Què fer

Globus Cel Blau. Reserva amb antelació per viatges de tardor. $ 195 per persona per un vol d’una hora. 99 Teller Ave, Beacon; 888-999-2461; blueskyballoons.com.

Centre d’Art Frances Lehman Loeb. Vassar College, 124 av. Raymond, Poughkeepsie; 845-437-5632; fllac.vassar.edu.

Lloc Montgomery. La mansió d'estil federal de vint-i-tres habitacions està adornada amb art destacat, inclosos retrats de Gilbert Stuart. River Rd., A prop de la intersecció de Rtes. 199 i 9G, Annandale-on-Hudson; 845-758-5461; hudsonvalley.org.

Llar de Franklin D. Roosevelt (Springwood). Rte. 9, Hyde Park; 800-337-8474; nps.gov/hofr.

Lloc històric de l’Estat de Staatsburgh (Mills Mansion). Una de les cases majestuoses del riu Hudson, aquesta estructura de Beaux Arts de 1896 (el foc va destruir l'original de 1795) té un pòrtic gegant i altes pilastres i es goteja amb mobles de Lluís XIV. Va ser el model de Bellomont, la finca dels Trenors, a la novel·la clàssica d’Edith Wharton La casa de Mirth. Old Post Rd. (des de Rte. 9), Staatsburg; 845-889-8851; staatsburgh.org.

Vanderbilt Mansió Rte. 9, Hyde Park; 800-337-8474; nps.gov/vama.

On comprar

La vall d'Hudson està rebentada de botigues d'antiguitats grans i petites, i una part de la diversió és buscar-les. Aquí hi ha quatre dels establiments més grans.

Beekman Arms Antique Market. Darrere de l'hotel Beekman Arms (6387 Mill St., Rhinebeck); 845-876-3477; beekmandelamaterinn.com.

Hudson House Antiques 738 Warren St., Hudson; 518-822-1226; hudsonhouseantiques.com.

Centre d’antiguitats Hyde Park. 4192 Albany Post Rd., Hyde Park; 845-229-8200; hydeparkantiques.net.

Galeria del segle XX 605 Warren St., Hudson; 518-822-8907; 20thcenturygallery.net.

Cellers

Per obtenir una llista completa dels cellers de la Vall d'Hudson, entreu a hudsonriver.com/winetour.htm.

príncep harry marató

Clinton Vineyes & Bodega. Des de Rhinebeck, és una impressionant vint-i-cinc minuts en cotxe fins a aquesta premiada vinya, coneguda pels seus Seyval Blanc, cassis i Mètode Champenoise escumosos 450 Schultzville Rd., Clinton Corners; 845-266-5372; clintonvineyards.com.

Millbrook Vineyes & Bodega. Considerat el celler més fi i ambiciós de la vall, produeix Pinot Noir, Cabernet Franc i Chardonnay superiors. 26 Wing Rd., Millbrook; 800-662-9463; millbrookwine.com.

West SideOn conduir

Des de Kingston, viatja cap al sud a la Ruta 9W, passant per estands de verdures, vinyes i petites poblacions. Al West Park hi podeu parar Slabsides. la cabina on el naturalista John Burroughs es va retirar per escriure. Seguiu la Ruta 299 cap a l'oest a través de New Paltz i la Ruta 32 en direcció nord cap a Kingston.

On romandre

Buttermilk Falls Inn & Spa. A només setanta-cinc quilòmetres de la ciutat de Nova York (i deu minuts al nord de Newburgh), la fonda i spa de setanta hectàrees és un bon lloc per a una parada de descompressió de dos dies. Situeu-vos en una còmoda casa de dos pisos o en una casa rural amb vistes al riu, o allotgeu-vos en una de les àmplies habitacions de la posada, algunes de les quals tenen balcons i xemeneies. El nou spa utilitza tecnologies geotèmiques i solars. Les habitacions dobles a partir de 220 dòlars, les suites a partir de 325 dòlars, les cases rurals a partir de 550 dòlars. 220 North Rd., Milton; 877-746-6772; buttermilkfallsinn.com.

Posada a Canal House. Una joia amagada al canal de la casa DePuy Canal House, que inclou cinc habitacions i suites d'hostes assolellades, incloses les de la Locktender Cottage. Les habitacions dobles a partir de 125 dòlars, les suites a partir de 155 dòlars. 1513 Main St., High Falls; 845-687-7700; depuycanalhouse.net.

Mohonk Mountain House. Les habitacions dobles a partir de 480 $, les suites a partir de 1.500 dòlars. 1000 Mountain Rest Rd., New Paltz; 800-772-6646; mohonk.com.

On menjar

Bear Café. Aquest favorit regional, que serveix pollastre rostit i altres plats nous nord-americans, ha mantingut la seva energia durant més de vint anys. 295 Tinker St., Woodstock; 845-679-5555; bearcafe.com.

DePuy Canal House. 1513 Main St., High Falls; 845-687-7700; depuycanalhouse.net.

Què fer

Storm King Art Center. Old Pleasant Hill Rd., Mountainville; 845-534-3115; stormking.org.

Cellers

Germanor El brillant centre de visitants del celler més antic del país és una parada popular a les proves de tast. Assegureu-vos també d’explorar el museu. 100 Brotherhood Plaza Dr., Washingtonville; 845-496-3661; celler.net.